По Архангельской земле

Времени что-то читать и изучать перед поездкой в Архангельск особенно не было. Воображение рисовало портовый старинный русский город с большим количеством деревянных построек и морскими просторами. На деле же Архангельск оказался практически полностью застроен домами советского времени.

Архангельск

Объездив с таксистом полгорода и выяснив, что нигде нет горячей воды и заплатив ему 350 рублей (как оказалось потом огромную для местного такси сумму), поселился в гостинице или точнее студенческом общежитии для вроде как иностранных студентов на улице Урицкого. На проверку горячей воды там тоже не оказалось, пришлось мыться холодной.

Осмотр города я начал с того, что полдня катался на маршрутках в разные стороны города и пытался сориентироваться. Архангельск оказался совсем небольшим, население порядка 300 тысяч человек — как спальный район Петербурга. Старинные деревянные дома мной так найдены и не были — даже в Соломбале, которую мне советовали посетить люди, бывшие в Архангельске в середине 1980-х, кроме разваливающихся бараков я ничего не нашёл. Зато первое, что бросилось в глаза — это разнообразие архитектуры (именно архитектуры!) уличных ларьков — ларьки здесь всевозможных форм и цветов, с изломанными крышами, окошками. Создалось впечатление, что местные предприниматели соревнуются друг с другом. Второе, что поразило — это огромное количество общественного транспорта — «пазиков», которые могут подъехать на остановку в количестве пяти штук одновременно. Все водители — русские, внутри кондуктор — чаще всего девушка, которая продает билеты, на билетах — реклама местных фирм. Также было замечено, что в основном в салонах «пазиков» играет (иногда даже очень громко) электронная музыка — видимо какое-то популярное архангельское радио, типа радио «Рекорд». Более логичным было бы конечно услышать в русской глубинке — исконно русскую музыку — шансон.

Проспект Чумбарова-Лучинского

В общем при первом осмотре город показался более советским и однообразным, чем ожидалось. В дальнейшем я купил толстенный путеводитель по Архангельску, обнаружил и старинные постройки — после чего черты старого города местами стали просматриваться четче. Оказалось, что в центре есть небольшая, но длинная пешеходная улица, которая почему-то называется проспектом Чумбарова-Лучинского, революционера из Олонецкой губернии, который погиб во время подавления Кронштадсктого восстания в 1921 году. Здесь специально собраны различные старинные деревянные дома. Улица совсем не широкая и проспектом ее точно не назовешь, пустынная, кто проживает в домах за заборами совершенно непонятно. Воспринимается это место неким островком старины посредине давящих новостроек. В общем с точки зрения поиска деревянного зодчества, я был разочарован — основная масса деревянных построек уничтожили пожары. Символом города, воспроизводимым на сувенирной продукции, является 24-х этажное Здание проектных организаций с антенной, расположенное на центральной площади города — конечно площади Ленина. Это самое высокое здание Архангельска — и кажется, что оно видно с любой точки города.

Архангельск. Площадь Ленина.

Приятное впечатление оставил местный Краеведческий музей, расположенный в нескольких зданиях. Смотрители музея были рады гостю и в каждом зале меня ждала небольшая экскурсия. После посещения музея, появилось более полное представление о Архангельской земле — ее истории, культуре, природе. Удалось посмотреть множество церковных реликвий, археологических находок, предметов народной культуры и творчества. Оказались интересны традиционные изделия из кости.

Особенно порадовала экспозиция, расположенная в части здания Гостиного двора. Стоит отметить, что экспозиция абсолютно новая и с точки зрения музейного дела современная, и как оказалось потом создавалась специалистами из Санкт-Петербурга. Само здание Гостиного двора, построенное на мысе, исторически является одним из ключевых мест города и выполняло две функции — торговую и оборонительную. Само здание постройки 1668-1684 гг. многократно затем перестраивалось и достраивалось, с 1990-х с переменным успехом ведется его реставрация. Я обнаружил Гостиный двор частично отреставрированным, частично в лесах, частично в запустении. Быть может сейчас реставрация уже завершена.

В Архангельском музее изобразительных искусств, помимо знакомства с народным искусством Русского Севера и древнерусскими иконами, как это часто бывает в провинциальных музеях изобразительного искусства обнаружил неизвестные работы известных мастеров — Брюллова, Тропинина, Рокотова, Венецианова, Крамского, Репина, Серова, Левитана.

С.Г. Писахов

Архангельская область богата сказочниками. Наверно, самый известный из них — Степан Григорьевич Писахов. В Архангельске даже есть музей, посвященный этому уникальному человеку, который был и художником, и писателем, и этнографом, и сочинителем сказок… Вот что он писал в одной из сказок об основании Архангельска: «Раньше стоял один столб, на столбе — доска с надписью: “Архангельск”. Народ ютился кругом столба. Домов не было, о них и не знали. Одни хвойными ветками прикрывались, другие в снег зарывались, зимой в звериные шкуры завертывались. У меня был медведь. Утром я вытряхивал медведя из шкуры, сам залезал в шкуру. Тепло ходить в медвежьей шкуре, и мороз — дело постороннее». Сегодняшний Архангельск отличается от «писаховского»: кроме теплых домов, здесь много различных магазинов, кафе, мест для культурного отдыха. Вообще, мне показалось, что в Архангельской области, несмотря на общее ощущение упадка, следят за культурным развитием: во многих музеях, в которых мы были, проходили развивающие занятия, есть люди, которые любят свою землю и хранят культуру. В целом об экспозициях музеев можно сказать, что они интересны, но достаточно типичны.

Обязательно стоит посетить музейный-комплекс «Малые Корелы» примерно в 30 км от вокзала, добраться туда можно на маршрутке »пазике». Здесь собрано примерно 100 построек различного назначения из разных сел и деревень. Наиболее сильное впечатление производят — колокольня и церкви. В многие дома и абмары можно войти и осмотреть изнутри. Создается ощущение, что попадаешь в древнерусскую сказку. Для полноты картины не хватает тут одного — сотрудников переодетых в исторические костюмы и демонстрации каких-либо промыслов. Но видимо бюджет музея не выдержал такой нагрузки. Ведь за экспонатами и территорией нужно следить, а приток туристов, как мне показалось не такой уж и большой. После посещения Малых Корел очень хотелось попасть в деревянный город, с деревянными мостовыми, но вернувшись в Архангельск, я опять очутился среди хрущевок.

Музейный комплекс Малые Корелы

Архангельск — город контрастов, где деревянные двухэтажки еще долго будут держать оборону против натиска бетонных новоделов. Прошлое — атеистично-монументально-героическое, когда-то перекроившее город на свой лад до неузнаваемости. И настоящее. От настоящего здесь пока только краны на месте будущего храма да элитные, но наивные по провинциальному новостройки Троицкого проспекта. За городом — масса достопримечательностей «не для всех». Бункеры на Юрасе, заброшенный аэродром в Катунино, там же оставленный военный городок. Для их посещения в зимний период настоятель но рекомендуется одеваться теплее, запастись всеми возможными картами, фонарями и терпением.

Помимо исторических мест, музеев, памятников, посетил местный кинотеатр. С одной стороны, кинотеатр как кинотеатр, но даже тут «достопримечательность»: думаю, только в России на вопрос «Какие у нас места?» можно получить ответ — «Свободные».

Конечно, за несколько дней, проведенных в Архангельске, удалось осмотреть далеко не все. Пожалуй, самым приятным местом в Архангельске является набержная Северной Двины, где приятно прогуляться вечером на закате.

Пинежский район

В почти двухстах километрах от Архангельска в Пинежском районе расположен небезызвестный поселок Красная Горка. Полупустая деревня, брошенный монастырь, он же бывший детдом, он же бывший интернат. Пять лет назад пейзаж оживился. Появился горнолыжный спуск, баньки, три коттеджа. Пустующие кельи стали номерами в уютной гостинице, а у настоятельского корпуса, где теперь столовая и бар, прописались добрые псы, ожидающие угощений от гостей. О монастырском прошлом теперь напоминают только фрески внутри развалин храма, каменная кладка подвала да скромный музей. Кстати, он не единственный, есть еще музей крестьянского быта. А вокруг как будто ничего и не изменилось. Глянешь с колокольни — все те же черные леса до горизонта да река, по которой все реже идут пароходики. Лишь выросли пару лет назад две вышки сотовой связи. Шоссе, тянущееся от Архангельска, ведет в Пинегу — когда-то уездный город, теперь же просто поселок.

Приток Северной Двины

Пинега так же, как и Архангельск, удивляет контрастами. Строится новое здание школы, радует желтой краской отремонтированное общежитие местного ПТУ, по улицам ходит молодежь… В то же время в этом году закрывается единственный на много километров вокруг детский дом; на восстановление храма, погибшего в советские годы, нет средств. А в свободное время здесь можно разве что на Луну выть. Из достопримечательностей — Володинский квартал с краеведческим музеем, из развлечений — один бар. Кинотеатр был, да сгорел лет восемь назад…

Чуть за Пинегой лежит деревня Кулогоры. Некогда здесь, через канал, соединяющий реки Пинегу и Кулой, один за другим шли суда. Сейчас от канала остались только развалины шлюзов и деревянный мост, по которому весной и осенью все равно не проехать. Рядом с каналом действовал аэродром. На его месте теперь лесопилка, а о летном поле напоминает одинокая вертолетная площадка. Одно из чудес Пинежья — пещеры. И в Кулогорах их предостаточно, но все же самая «обжитая» — Голубинский провал — находится в нескольких километрах южнее Красной Горки.

Дом в Кулогорах

Холмогоры

А в низовье Северной Двины приютились Холмогоры. Парадокс заключается в том, что в Холмогорах даже больше городских атрибутов, чем в Пинеге: больница, кинотеатр, в котором перед сеансами проходят репетиции школьных вечеров, кафе, закрытое по пятницам, банк. Хотя на вид это село: деревянные дома, деревянные балконы, деревянные лестницы… по утрам дворники колют ледяные горки у колодцев, а к бочке с молоком стоит длинная очередь. На окраине села расположена церковь XVI в. Впечатляет здешний музей, особенно коллекция косторезной мастерской, тоже, кстати, носящей имя и фамилию Ломоносова. Чтут здесь своего земляка, даже щит на въезде в Холмогоры поставили к его 300-летию.

М.В. Ломоносов

Ломоносов родом не из самих Холмогор, а из небольшой деревни Мишанинская, которая находилась неподалеку от Холмогор, на островке посреди Северной Двины, и сейчас объединена с другой деревней в поселок Ломоносово. Заставила задуматься и биография Михаила Васильевича, которую я раньше не знал в таких подробностях. Оказывается, в 20 лет его хотели «сбыть с рук» — женить на нелюбимой, ведь с мачехой у юного Ломоносова отношения не сложились. Михаил Васильевич предпринял решительный шаг — сбежал в Москву учиться, с двумя книжками за пазухой и почти без денег. Домой Ломоносов уже не вернулся… В январе 1731-го он обманом, назвавшись дворянским сыном, поступил в Славяно-греко-латинскую академию, а через несколько лет его направили на дальнейшее обучение в Петербург, а затем — в Германию. Кстати, по первому образованию Ломоносов — «естественник»: химик, геолог и металлург.

Холмогоры — село более древнее, чем иные города, некогда служившее плацдармом

для начала освоения Арктики. Оно расположено в красивейшем месте: с высокого берега Северной Двины открывается живописный вид на окрестности. Холмогоры окружает поросшая ельником равнина с небольшими моренными грядами.

Холмогоры

Даже за время короткой поездки по Архангельской области я заметил, что до многих мест региона сложно добраться, население стареет, молодежь уезжает, много безработных, в десятках населенных пунктов выживают за счет ведения натурального хозяйства. В задачу данного очерка не входило описывать социальные проблемы Архангельской области, хотелось избежать «чернухи», но не сказать об этом тоже нельзя. В целом осталось смешанное ощущение запустения и деградации, которое переплелось с удивительных духом и силой воли жителей Русского Севера — на пути повстречалось и много людей, хорошо знавших историю и готовых помочь советом и рассказать что-то интересное. Все это отнюдь не уникальные для нашей страны проблемы, но здесь, как и везде, они требуют скорейшего решения. Возможно, хоть немного этому может содействовать формирование туристских кластеров, иначе рано или поздно Русский Север просто умрет. Безусловно, к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова было много всего сделано, говорят, что например Холмогоры преобразились, но, безусловно, этого мало и на жизнь населения количество рабочих мест это никак не повлияло.

Автор верхней фотографии — Николай Гернет (https://vk.com/nixette)